Il est tout à fait possible de faire un voyage d’une journée pour visiter La Gomera depuis Tenerife. En fait, les deux îles sont si proches l’une de l’autre qu’il ne faut que 50 minutes en bateau pour parcourir les 40 km de mer qui les séparent.
Il faut du temps pour parcourir toute l’île, car le rythme déjà tranquille de la vie insulaire se double d’un terrain parfois impossible, capable de ravir le meilleur des conducteurs (ou des randonneurs si vous osez vous essayer à l’une des activités intéressantes de tourisme actif proposées par La Gomera).
Sommaire
Comment se rendre de Tenerife à La Gomera ?
Depuis le port de Los Cristianos, situé au sud de l’île de Tenerife, les bateaux partent pour San Sebastián de La Gomera, capitale de ce qu’on appelle l’île colombienne. Deux compagnies couvrent cette route plusieurs fois par jour, Fred Olsen et Naviera Armas.
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Le meilleur moyen de vous promener à la Gomera est de louer une voiture à Tenerife. Vous pourrez placer la voiture dans le ferry.
Dans notre cas, nous avons dû nous lever tôt pour visiter La Gomera, car nous sommes partis de Puerto de la Cruz. À 6 h 15, nous étions en route pour le port de Los Cristianos. Après 75 minutes d’autoroute, nous sommes arrivés au port, nous avons reçu nos cartes d’embarquement et nous avons attendu l’arrivée du bateau. Presque à 8h30, nous sommes montés à bord du ferry et 50 minutes plus tard, nous avons fait nos premiers pas dans le petit port de San Sebastián pour commencer la visite de La Gomera en 1 jour.
Caractéristiques de La Gomera
La Gomera est une île volcanique circulaire avec un littoral d’environ 90 kilomètres et une population totale d’environ 22 500 habitants répartis sur 6 municipalités différentes. Dans le sens des aiguilles d’une montre, nous avons les municipalités d’Agulo, Hermigua, San Sebastián, Alajeró, Vallehermoso et Valle Gran Rey. Une île très montagneuse pleine d’énormes et profonds ravins divisés sur sa longueur et sa largeur.
Le point culminant de La Gomera est le pic de Garajonay, à 1 487 mètres, qui se trouve dans le parc national de Garajonay. La Gomera est l’île des virages, avec des routes totalement adaptées à l’orographie de l’île.
Visiter La Gomera, l’île la Colombina
San Sebastián de La Gomera est la capitale de l’île, une petite ville d’environ 8 500 habitants, populairement connue sous le nom de La Villa. Nous parlons d’un lieu totalement lié à la figure de Christophe Colomb et à la découverte de l’Amérique, puisqu’il s’agit du dernier endroit sur terre où le navigateur a posé le pied avant de pénétrer dans l’immensité de l’océan Atlantique.
Cela dit, et malgré l’intérêt de faire nos premiers pas dans la petite capitale, nous avons décidé de laisser la visite pour la fin de la journée et de nous y promener avant de reprendre le bateau pour l’île de Tenerife. Après avoir quitté le bateau, nous nous sommes donc empressés de partir à la découverte d’une partie de la deuxième plus petite île des Canaries.
Point de vue La Lomada del Camello
Après avoir quitté le bateau avec la voiture, nous traversons presque le centre de San Sebastián. Nos premières minutes sur L’île sont donc un bon exemple de ce que nous rencontrerons pendant notre excursion d’une journée à La Gomera.
Nous prenons la route vers le sud de l’île et après 10 minutes de route, nous nous arrêtons à un point de vue fantastique d’où nous pouvons observer la capitale avec El Teide qui se profile à l’horizon, il est presque impossible de ne pas se sentir observé par le grand volcan de la Tenerife voisine. Le mirador de la Lomada del Camello est l’un des points de vue le plus typique de la visite de La Gomera.
Après quelques minutes de prise de photos, nous quittons le mirador de Lomada del Camello et continuons notre ascension le long des routes de La Gomera. Peu à peu, nous gagnons de l’altitude, le climat sec de la côte et sa végétation typique (cactus et tabaibas) font place à d’énormes palmiers canariens, qui sont les nouveaux protagonistes du paysage.
Point de vue de La Laja (Degollada de Peraza)
L’arrêt suivant sur le chemin est un autre des meilleurs points de vue de La Gomera, le mirador de La Laja. Il est situé à environ 10 minutes de route du point de vue précédent et nous pouvons y voir de beaux exemples du Phoenix Canariensis ou palmier des Canaries, un grand palmier dont le tronc peut atteindre une hauteur de plus de 15 mètres et qui est endémique aux îles Canaries.
L’une des utilisations du palmier des Canaries est typique de l’île de La Gomera. Les habitants de La Gomera extraient le guarapo, c’est-à-dire la sève du palmier, pour produire le délicieux miel de palme. Cet élixir est le produit du long et dur travail des guaraperos. Nous dirions que ce serait un péché de visiter La Gomera et de ne pas goûter cette manne colombienne.
Roque de Agando
Nous continuons notre route vers les Roques de Agando. Une fois de plus, le paysage change, les palmiers des îles Canaries commencent à disparaître et nous commençons à voir un type de végétation complètement différent, le fayal frezal. Enveloppés dans une verdure abondante, nous entrons dans le parc national de Garajonay sous l’œil vigilant du Roque de Agando.
Le Roque de Agando, situé entre les ravins de La Laja et de Benchijigua, n’est rien d’autre qu’un énorme piton phonolitique à 1 250 mètres d’altitude. Ce type de structures sont relativement courantes sur les îles volcaniques telles que celle-ci.
Les pitons naissent lorsque la lave s’élève à l’intérieur d’un volcan. Une fois que l’éruption cesse, cette coulée de lave se solidifie, formant une structure rocheuse extrêmement dure qui n’est exposée qu’après des milliers d’années d’érosion.
Dans cette zone se trouve également un monument construit à la mémoire des personnes décédées lors du grand incendie de forêt du 11 septembre 1984. L’incendie a atteint la région de Roque de Agando, provoquant non seulement une catastrophe environnementale mais aussi la perte de 20 vies en un jour. Le monument est l’œuvre du sculpteur José Abad.
La Laguna Grande, une zone de légendes
Après un arrêt dans les environs de Roque de Agando, nous sommes partis en direction de la Laguna Grande, la partie centrale de l’île. Une zone d’environ 800 m2 située à l’intérieur de la forêt de lauriers et dans le parc national de Garajonay.
Une fois de plus, la végétation de cette petite île est en train de changer. Pour la troisième fois en moins d’une heure, on nous montre un autre type de paysage auquel nous ne nous attendions pas lorsque nous avons visité La Gomera. Nous entrons dans une immense forêt typique de l’ère tertiaire, un fossile vivant qui couvrait autrefois tout le bassin méditerranéen mais qui a disparu après les glaciations. On la retrouve aujourd’hui sur certaines des îles qui composent la Macaronésie (Açores, Canaries, Cap-Vert, Madère et îles sauvages) : la forêt de lauriers.
Parmi l’épaisse végétation, nous trouvons une zone curieuse, la Laguna Grande. Une zone plate située à 1 200 mètres d’altitude où rien ne pousse. Cette zone est actuellement utilisée comme zone de loisirs. Certains croient que la Laguna Grande était la bouche d’un ancien volcan, d’autres pensent que la période où elle était inondée par l’eau a fait perdre à la terre sa fertilité. Sans aucun doute un endroit unique après avoir parcouru une partie du terrain irrégulier de La Gomera.
Profitant du beau temps et de l’absence de nuages, nous avons traversé la forêt de lauriers et visité la Laguna Grande, une zone considérée comme un ancien lieu de rencontre des sorcières et, par conséquent, non exempte de mythes et de légendes difficiles à croire. Visiter La Gomera signifie faire une halte dans cette enclave unique.
À environ 15 minutes de La Laguna Grande, sur le chemin du centre des visiteurs du parc national de Garajonay, nous avons trouvé un petit point de vue surplombant la municipalité de Vallehermoso. Nous nous y sommes également arrêtés pour prendre une photo de ce petit village d’environ 2 500 habitants, situé entre des ravins.
Centre d’accueil de Juego de Bolas
Après un court arrêt au mirador nous avons poursuivi notre route vers le centre d’accueil de ce parc national, dont le nom rappelle l’histoire d’amour de Gara et Jonay, deux aborigènes originaires d’îles différentes. Gara de La Gomera et Jonay de Tenerife. Une histoire romantique et en même temps tragique qui rappelle la plus connue des histoires d’amour impossible, Roméo et Juliette.
Jonay, un jeune Guanche, a assisté aux festivités sur l’île de La Gomera accompagné de son père. Là, son regard croise celui de la jeune Gara. À ce moment précis, les jeunes gens sont tombés follement amoureux l’un de l’autre. Jonay est retourné à Tenerife mais n’a pas pu oublier la beauté de la jeune Gara. Rêvant chaque jour de Gara, il décide de nager jusqu’à l’île de La Gomera à la recherche de son amour.
Épuisé, il atteint la côte peu avant de s’effondrer d’épuisement. Selon la légende, Gara l’a trouvé et s’est occupé de lui jusqu’à ce que les proches de Gara découvrent leur histoire d’amour. Il s’agissait d’une relation interdite aux yeux des proches, mais les jeunes gens continuent à se voir en secret. Jonay a été menacé de mort et ensemble ils ont fui vers le point le plus haut de l’île.
Là, avant d’être attrapés, ils ont pris une branche, l’ont aiguisée et l’ont placée sur la poitrine de l’autre, se fondant dans l’étreinte la plus forte et la plus profonde. Dès lors, les noms de Gara et Jonay sont liés à jamais, donnant leur nom au parc national de Garajonay.
À l’entrée de cet humble centre d’accueil, on trouve un petit jardin avec des espèces indigènes de l’île. Chaque espèce fait l’objet d’une brève identification pour permettre au visiteur de se familiariser avec elle.
À l’intérieur du centre se trouve une énorme maquette de l’île, ainsi que deux salles expliquant sa genèse, tandis qu’à la sortie du bâtiment principal, et dans une autre petite salle, se trouve un exemple d’une ancienne maison de l’île où est projetée une courte vidéo sur le « silbo gomero », l’utilisation du « palo » pour traverser les ravins, etc. C’est un endroit très intéressant.
Restaurant et point de vue d’Abrantès
À la sortie du centre d’accueil, un petit panneau indique la direction du nouveau point de vue d’Abrantès. Un mirador en verre d’où vous pouvez voir la ville d’Agulo à vos pieds et, si le temps le permet, l’île de Tenerife couronnée par le volcan El Teide. Presque un must quand on visite La Gomera.
De l’extérieur, le point de vue est un véritable spectacle en soi. Suspendue entre le bleu du ciel et de la mer, son image est magnifique. Une fois à l’intérieur, la sensation est saisissante, on a l’impression d’être dans les airs, de se fondre complètement dans l’environnement. Flottant dans une petite bulle de cristal.
Depuis le mirador d’Abrante, nous nous dirigeons vers la commune qui se trouve à nos pieds tout en observant la manière dont les cultures sont pratiquées sur l’île de La Gomera. L’irrégularité du terrain et les énormes ravins qui composent l’île ont conduit la population à faire preuve de toute son imagination pour créer des zones de culture. Profitant des pentes de la montagne, ils ont construit des terrasses. Le Gomero a sculpté l’île pour planter, manger et vivre sur les pentes des ravins.
Environ 20 minutes après avoir quitté le restaurant et après avoir descendu d’énormes ravins, nous nous trouvons au centre d’Agulo, une petite municipalité d’environ 1 200 habitants. De là, nous continuerons jusqu’à Hermigua et terminerons l’itinéraire à San Sebastián de La Gomera après avoir visité La Gomera et juste avant de prendre le ferry pour retourner à Tenerife.
Visite de San Sebastián de La Gomera, la capitale
Tour du Comte
Le symbole de San Sebastián de La Gomera est la Torre del Conde, une petite forteresse du XVe siècle construite par Hernán Peraza « El Viejo (conquérant castillan et futur comte de La Gomera). Ses couleurs, blanchies à la chaux avec des pierres de taille rouge, sa petite hauteur (15 mètres) et son histoire en font un symbole unique et attractif pour La Villa.
La Torre del Conde était un lieu de refuge pour l’élite noble de La Gomera pendant la rébellion des Gomeros, l’un des événements les plus importants de l’île. Les Gomeros, lassés de la cruauté et du despotisme d’Hernán Peraza « El Joven » (fils d’Hernán Peraza « El Viejo ») et après avoir rompu le « Pacto de leche » ou « colactación », décident de se rebeller et tendent une embuscade pour le tuer. Sa veuve Beatriz de Bobadilla se réfugie à la Torre del Conde pendant que le conflit avec les Gomeros est résolu et que des renforts arrivent de l’île de Gran Canaria.
Église mère de Nuestra Señora de la Asunción
À côté de la Torre del Conde se trouve la Calle Real, une rue piétonne avec de petites boutiques, des bars et des restaurants ; la vie tourne autour de cette rue. Ici se trouve également l’église principale de l’Assomption.
Comme beaucoup d’églises des îles, elle a pour origine un petit ermitage du XV e siècle, qui a ensuite été agrandi. Il s’agit d’une église de style éclectique qui mêle le mudéjar au gothique et au baroque. C’est le temple principal de la capitale et son bâtiment se compose de trois nefs surmontées d’un magnifique plafond à caissons mudéjar. Les images de l’Assomption, un Christ de l’école sévillane, le Saint Michel en terre cuite et le Christ crucifié sont particulièrement intéressants.
Sculpture de Christophe Colomb
Au début de la Calle Real, on trouve un petit buste de Christophe Colomb, qui rappelle l’importance de Saint-Sébastien dans l’histoire de la découverte de l’Amérique. Christophe Colomb part de San Sebastián de La Gomera le 6 septembre 1492 à la recherche des Indes. Il s’agit d’une sculpture moderniste dans laquelle les traits de Christophe Colomb sont indiscernables et son véritable visage reste un véritable mystère.
La journée n’a pas été assez longue. C’était intense et avec le soleil toujours au rendez-vous. Après avoir flâné dans le centre de Saint-Sébastien et à 17 h 30, nous avons repris le chemin du port de Saint-Sébastien. Retour en bateau sur l’île de Tenerife. Visiter La Gomera en un jour était une excellente idée.